2020年の終わりには、ファッション業界はファッションウィークの回復の到来を告げることができませんでした。
流行の影響を受けて、フランスのオートクチュールファッション連盟は、今月開催されるパリメンズウェアウィークとパリオートクチュールウィークのすべての敷地内キャットウォークをキャンセルすることを決定しました。フランスは昨年12月15日に封鎖を解除しましたが、レストラン、バー、映画館、スキーリゾートはまだ閉鎖されています。パリ警察本部の指示では、一般の人々がファッションショーやその他のイベントに参加することを許可されるべきではないと規定されています。
現在の社会環境では、1月19日から24日までのパリメンズウェアウィークとそれに続く高精細ファッションウィークはデジタル形式でしか実施できません。フィジカルショーの開催を計画しているいくつかのブランドは、観客なしでファッションショーを録画または放送できます。
ルイ・ヴィトンやディオールなどのパリファッションウィークのコアブランドは、当初、健康状態が許せば観客と一緒に小さなフィジカルファッションショーを開催することを望んでいましたが、最終的な取り決めはまだ確認されていません。ファッションウィークと同時に開催されるファッションショーは、厳格な安全保護が守られていれば、以前のアポイントメントを通じて1対1のコミュニケーションをとることができます。
現在、2020年9月の一連の物理的なファッションショーは「光に戻っている」可能性があるようです。
流行の真っ只中でしたが、ディオール、ルイヴィトン、シャネル、エルメスなど18ブランドがフィジカルファッションショーを開催し、20のアクティビティが静的ディスプレイの形で開催されました。各ブランドは平均して以前のゲストの20％から20％しか招待していませんでした。 25％。高級ブランド、特に強力なブランドを持つブランドは、業界を軌道に戻すことを依然として望んでいることがわかります。
ブランドは、実際には、一種の実用主義から、物理的なファッションショーを開催するリスクを冒すことに決めました。ほとんどの場合、デジタル手法の効果は理想的ではありません。社会的影響力のある人々が現場にいない場合、ファッションショーへの参加とフォロワーは少なくなります。昨年9月のニューヨークとロンドンのファッションウィークの間、オンラインファッションショーの量はまだオフラインファッションウィークほど良くありませんでした。
データ監視機関であるLaunchmetricsのCEOであるMichaelJaïsによると、ニューヨークファッションウィークで最も成功した2つのショーは、小さな物理的なイベントでした。クリスチャン・シリアーノはコネチカットの自宅で約80人のファッションショーを開催し、ジェイソン・ウーはニューヨークのスプリングスタジオの屋上ガーデンで小さなイベントを開催しました。
それでも、状況は数ヶ月前から劇的に変化しました。
1つ目は、2021年に対する人々の期待は徐々に実用的であるということです。現在の状況から判断すると、待つことは無意味になり、高級ブランドはもはや流行の危機をすぐに乗り切ることを期待することはできません。最も重要な問題は、物理的なファッションショーを開催できるかどうかではなく、すべての競合他社の外部条件が制限されている場合に、リソースをより効率的に動員する方法です。
かつては、高級ブランド間の競争は、物理的なファッションショーの規模での「武器レース」で具体化されていましたが、現在、そのような投資はオンラインで転送される可能性があります。これは、ブランドがマーケティング予算を節約することを余儀なくされているという意味ではありません。実際、インターネット環境全体が株式競争の段階に入ると、トラフィックはますます高価になっています。特に中国では、高級ブランドは、タオバオ、シャオホンシュ、ドゥイン、ウェイボなどの主要な交通プラットフォームでより有利な露出を得るために莫大な金額を費やしています。そして、身体活動から移されたこれらの予算は、身体活動が再開した後に引き出すのが難しいかもしれません。
そのため、大規模なファッションショーを開催できなくなる時間が長くなるほど、観客はファッションショーを忘れてデジタルコミュニケーションに適応する可能性が高くなります。結局、それはファッションショーの復活ではなく、いくつかの伝統の完全な排除です。
一方、一部のコアブランドは、ファッションショーへの反映を正式に実行に移しているため、ファッションウィークをそのまま戻すことはできなくなりました。
従来のスケジュールは、ほとんどの参加者のコンセンサスと儀式に基づいています。ただし、コアメンバーが離れると、スケジュールは自然に緩みます。昨年の流行では、KeringGroupのブランドは従来のルールを破りました。
まず、グッチが主導権を握り、従来のファッションウィークのリリース形式と公開スケジュールを覆し、毎年のファッションショーを2つに減らすことを発表しました。その後、グループのバレンシアガ、サンローラン、ボッテガベネタも異なるスケジュールを追求し始めました。その結果、業界は意外な状況に直面しました。つまり、ケリンググループのさまざまなブランドも独自のペースでリリースされています。バレンシアガ2021秋シリーズ、サンローラン2021夏シリーズ、ボッテガベネタ2021春シリーズには、12年に3つの異なるシーズンシリーズがあります。ほぼ同時にリリースされました。
「大規模なファッションショーはなくなるかもしれない」で、WeChatのパブリックアカウントLADYMAXは、ボッテガベネタが昨年9月のミラノファッションウィークをスキップし、10月の初めからロンドンのサドラーズウェルズで一連の地元コミュニティを開催することを選択したと報告しました。サロンスタイルのプライベートファッションショー、そしてついにこのサロンファッションショーのビデオを12月に世界に正式にリリースし、「サロン01スプリングサロン」と名付け、ファッションショーの初期に小さなサロン形式に戻りました。
一部のコメンテーターは、昨年9月にファッションショーが小さなショーに戻ったことを歓迎した。アンジェロ・フラッカヴェントは、「専門家は純粋に服や仕事を見るために集まります。これは後で覚えておく価値のある態度です、エリチム？いいえ、それはプロフェッショナリズムです。」
しかし、この見方も議論の余地があります。デザイナーブランドやボッテガヴェネタなど、独自の提案を行うブランドがますます増えており、VIPのお客様や小さなKOLなど、身近なゲストを積極的に招待するようになっています。権威あるメディアエリートと見なされます。これは実際にはファッションショーの基本への回帰です。半世紀以上前、ファッションショーの主な聴衆は、仲介者としてのメディアではなく、ファッションハウスの消費者でした。
物理的なファッションウィークがいつ通常に戻っても、ファッションショーは引き続きマーケティングイベントと見なされますが、2021年には、人々はそれが応答性のある効果をもたらすことをもはや求めなくなりますが、洗練された管理の材料としてファッションショーを使用する方法を探ります、マルチレベルの伝播プロセスに浸透します。
個々のブランドが独自のリズムを探求するためのウィンドウはまだ閉じていません。
